Le problème de ce genre de tracking est sa grosse demande en batterie, surtout si c’est en hiver pour du ski ou du ski rando, le froid n’était pas l’ami de nos appareils électroniques. On préfèrera donc forcément conserver sa batterie pour des appels d’urgence… Effectivement, avoir un joli tracé de sa journée sur une carte à la maison, ainsi que toutes les statistiques y relative paraît un peu futile en comparaison avec une batterie pleine en cas de besoin urgent de secours !

Si ce dilemme subsistera toujours en ski rando ou en randonné pédestre en été, une solution toute trouvée existe désormais pour les ski de piste, pour ceux qui désirent connaître leur dénivelé de la journée, savoir combien et quelles remontées mécaniques ont été empruntées, etc. Il s’agit de SKILINE, qui se décline en version internet ainsi qu’en application pour smartphone.

Une fois passée l’inscription (gratuite et très facile) il suffit au skieur d’entrer le n° figurant sur son abonnement de ski, que ce soir une carte journalière, un abonnement à la semaine ou même à la saison… SKILINE récupérera directement les données des serveurs ski-data du domaine de ski que vous avez parcouru pendant la journée.

Ainsi, que ce soit sur l’application de votre téléphone ou bien au chaud le soir venu sur votre ordinateur, vous pourrez consulter les données de votre journée de ski.

Pour l’instant, uniquement les principales et plus grosses stations de ski de Suisse participent, mais ceci devrait continuer à se développer. Retrouvez sur cette page les stations qui permettent d’utiliser cet outil. En Autriche, cette fonction est par contre déjà beaucoup plus démocratisée…

Un classement sous forme de compétition de dénivellé journalier de tous les membres inscrits sur Skiline.cc est disponible par station (exemple pour Verbier / 4 Vallées)

Voici donc un outil ludique pour se mesurer aux autres ou simplement garder une trace de ses journées de ski tout au long de la saison !

Skiline

Après une période printanière particulièrement sèche, c’est maintenant au tour de cette fin d’automne d’être en manque d’eau, et forcément de neige, poussant les stations habituées à des ouvertures anticipées comme Verbier par exemple à repousser l’ouverture des pistes…

Graphique ci-dessous : Météosuisse, déficit pluviométrique annuel pour 2011 en %

Déficit pluviométrique en % de la norme 1961-1990

Extraits :

TSR.ch : Le mois de novembre pourrait être par endroits le plus chaud depuis le début des mesures officielles en 1864. Et il n’a quasiment pas plu depuis environ quatre semaines au nord des Alpes, si bien que plusieurs stations de ski doivent reporter leur ouverture en raison du manque de neige.

Les températures moyennes de la première moitié du mois se situent entre 3 et 7 degrés, soit bien en-dessus des moyennes pour un mois de novembre, écrit mercredi SF Meteo, le service météorologique de la télévision alémanique.

Les valeurs ont été extrêmes par endroits: il a fait 24,1 degrés à Glaris le 5 novembre, soit les plus hautes températures enregistrées dans la région depuis 1958. MétéoSuisse partage ce constat. Jusqu’à présent, le temps a été beaucoup plus doux dans certains endroits qu’en moyenne sur plusieurs années, indique un porte-parole.

Sécheresse

Et cela ne changera pas la semaine prochaine. Mais on ignore ce qui se passera durant la dernière semaine du mois, souligne l’Office fédéral de météorologie et de climatologie.

A cela s’ajoute la sécheresse. Les dernières importantes pluies au nord des Alpes remontent au 19 octobre, selon SF Meteo. En novembre, seuls quelques litres par mètres carrés sont tombés ça et là en Suisse romande et il n’a encore pas plu dans plusieurs endroits outre-Sarine. Et aucunes précipitations ne sont prévues cette semaine.

« La conjugaison de températures douces et de sécheresse est étonnante en cette saison », relève le nivologue et météorologue indépendant Robert Bolognesi, dans une interview publiée mercredi par le journal « Le Temps ».

Manque de neige

La branche touristique en souffre. Dans certains endroits, les canons à neige, toujours plus utilisés par les stations (voir ci-contre), ne peuvent pas fonctionner car même durant la nuit, les températures ne descendent pas en-dessous de zéro. Ils n’ont pu être utilisés qu’au-dessus de 3000 mètres.

Certaines stations de sports d’hiver mettront leurs remontées mécaniques en marche plus tard que prévu. Verbier, qui est habituellement la première à lancer la saison en Valais, a repoussé son ouverture au 3-4 décembre, lit-on sur son site internet.

Outre-Sarine, les installations de la région d’Andermatt (UR) auraient dû commencer à fonctionner le 12 novembre, mais la saison débutera au plus tôt le 26 novembre, a-t-on indiqué à l’ats. A Davos (GR), où le mercure dépasse le 9 degrés durant la journée, l’hiver commencera une semaine plus tard que prévu, soit le 26 novembre. Dans quelques stations, la saison a toutefois déjà démarré. En Valais, à Saas-Fee et Zermatt, 50 km de pistes sont ainsi déjà praticables.

« Climat désertique »

Pour Robert Bolognesi, les pluies de cet été n’ont pas comblé l’absence de précipitations de ce printemps. « On va battre des records historiques de sécheresse cette année, surtout dans le Valais central », estime-t-il dans les colonnes du « Temps ».

Sion enregistre un record avec seulement 300 mm de précipitations en 2011, contre 700 mm de moyenne annuelle. En dessous de 250 mm, on considère qu’il s’agit d’un climat désertique, relève l’expert. Dans cette région, il peut certes encore pleuvoir ces prochaines semaines, mais « il faudrait un déluge pour compenser le manque d’eau avant la fin de l’année ».

Conséquences: cette année sèche et chaude a prolongé la fonte des glaciers, qui n’ont pas de couche neigeuse pour les protéger puisqu’elle était déjà très mince au printemps. Les plus petits d’entre eux exposés plein sud n’arrivent plus à se régénérer et pourraient disparaître d’ici à une trentaine d’années, prévient Robert Bolognesi. Sans le stockage naturel de l’eau dans les barrages, « toute l’écologie et l’économie de la région seraient perturbées lors d’une année comme celle que nous venons de vivre ».

Vue sur le Valais, 21.11.2011

48km de distance à vélo pour environ 550m de montée à vélo, contre un superbe -3200m de descente. Voilà pour la version Easy Rider, sur le papier.

La version Pro quant à elle se passe de certaines montées qui sont faites en cabines en version facile, comme par exemple celle de Verbier-Savoleyres ou encore le télésiège reliant Siviez à Tortin. A noter que cette version Pro devient alors particulièrement éprouvante physiquement et que la version Easy est quand à elle tout à fait accessible à chacun sachant faire du vélo… bien évidemment

Les indications en rouge dans le graphique de dénivellation ci-dessous correspondent aux remontées mécaniques…

…alors que ces mêmes remontées mécaniques sont représentées en bleu dans la carte topographique suivante :

Cet itinéraire peut être emprunté de chacune des stations qui sont traversées, mais il se fera toujours dans le sens des aiguilles d’une montre, car il n’est pas recommandé (voir impossible) de descendre à VTT du Col des Gentianes sur Tortin.

Ainsi, que l’on débute ce parcours par Nendaz, Siviez, Verbier, La Tzoumaz voir même Veysonnaz, veillez à partir dans la bonne direction, ainsi qu’à vous renseigner sur les horaires des remontées mécaniques, afin d’éviter de se retrouver coincés du mauvais coté de la montagne…

Entamé depuis Nendaz, une brève montée en cabine vous mènera au Lac Noir, juste sous le sommet de la Dent de Nendaz (Tracouet). Descendre en direction de la piste de ski « Jean-Pierre » en partant sur la droite. Faire le tour et passer sous les cabines afin de retrouver la piste de ski quelques 350m en contrebas, puis emprunter le chemin qui vous mènera en direction de Siviez.

Un bon répit bien mérité s’obtiendra sur le télésiège Siviez-Tortin, puis Tortin-Col des Gentianes, avec au passage un nouveau fond de téléphérique vitré et panoramique

En haut du Col des Gentianes, après avoir profité de la vue, voir même des grillades qui y sont parfois servies, c’est la descente sur La Chaux qui vous attend. Attention tout de même à penser avant le départ de vous munir d’un coupe-vent et d’une polaire en fonction de la météo, souvent fraîche à près de 2900m.

Le chemin descendant à La Chaux, avec un passage proche de la Cabane du Mt-Fort n’est pas facile, pas trop en raison de sa déclivité mais plutôt en raison des pierres et cailloux qu’il faut soigneusement éviter, sans oublier de ne pas trop prendre de vitesse.

Passé La Chaux, c’est la descente sur Les Ruinettes, avec un magnifique faut plat en descente qui nous ouvre la vue sur le Val de Bagnes, le Grand Combin, le Massif du Mont-Blanc ainsi que les Dents du Midi.

Depuis les Ruinettes, descendre sur Verbier en veillant à rester au-dessus du golf, afin de rejoindre le télécabine de Savoleyres.

De là, une fois arrivé au sommet, emprunter le chemin longeant la crête et bifurquer à gauche avant d’atteindre la Croix de Coeur, pour entamer la belle descente sur La Tzoumaz.

Ce dernier village atteint, le tour de la petite vallée, avec Isérable en point de vue verra le passage du point d’altitude le plus bas de ce tour, à 1260m, avant la remontée par les hauts d’Isérables sur Nendaz Station et le retour au point de départ.

Site internet officiel : TDMF

Comme la publication de commentaires sur le site de ce journal est régulièrement censurée, je propose à nos membres et visiteurs de continuer le débat sur LE FORUM conjoint de marmott.ch et stations-de-ski.ch, où la liberté d’expression est bien plus grande !

Lien vers le FORUM

Pour ceux qui l’auraient manqué, voici le lien sur l’article original.

Extrait de l’article original :

Les remontées mécaniques augmentent leurs tarifs à tour de bras dans tout le pays. A l’échelle de la Suisse, près de 80% des ski-lifts seront plus chers pendant la saison 2010-2011. Un franc par-ci, 4 francs par-là, les hausses ne sont pas énormes, mais elles ne passeront pas inaperçues.

Première constatation, les stations d’altitude qui «marchent» et ont rarement des problèmes d’enneigement font grimper plus facilement les prix que celles situées à moyenne altitude. Un exemple: Les Paccots, chers aux Lausannois et les Prés-d’Orvin, l’équivalent pour les Biennois, gardent les prix de la saison passée.

Innovations
Gstaad ou Zermatt, par contre, n’hésitent pas à puiser plus profondément dans notre porte-monnaie. Les explications de la station bernoise: «Pendant les trois dernières années, la station a investi 75 millions dans le confort et la sécurité», explique Kerstin Sonnekalb de l’office du tourisme. A Zermatt, les innovations vont aussi bon train. Une cabine VIP du Matterhorn-Express permet d’accéder aux pistes en musique et champagne. Trois nouvelles pistes ont été créées dont une Slow Piste, très tendance. Moins spectaculaires, des stations ont augmenté leur parc de dameuses et ont amélioré les pistes existantes. Sur les pistes, de nouveaux restaurants et bars ont vu le jour.

Mais les innovations ne sont pas, et de loin, l’apanage de toutes les stations. Là où rien n’a changé depuis la saison 2009-2010, l’augmentation est justifiée par le passage de la TVA de 7,6% à 8% dès le 1er janvier 2011. La hausse de l’électricité a aussi été souvent citée au cours de notre enquête: plus de 30% selon les cas depuis la saison passée, qui n’avaient pas été répercutés sur les abonnements.

Une analyse de Sonntag confirme cette tendance au niveau national. Selon le journal dominical, le 1,8% d’augmentation en moyenne du prix des remontées mécaniques en Suisse est dû à l’autodiscipline des stations de ski: pendant la crise économique, la plupart d’entre elles n’ont pas répercuté sur les abonnements la montée de leurs charges. Aujourd’hui, elles se rattrapent.

Neige artificielle
Mais de là à dire que toutes les augmentations sont justifiées, il y a un pas à ne pas franchir. Que dire des Portes-du-Soleil, à cheval entre la France et la Suisse, et qui augmentent de 3 francs le tarif enfant de la carte journalière alors que l’euro est au plus bas par rapport au franc?

Selon Peter Vollmer, le directeur des Remontées mécaniques suisses, l’augmentation des prix se justifie pourtant la plupart du temps par les investissements. «Nous ne pouvons pas concurrencer efficacement les stations de ski étrangères et meilleur marché avec des prix bas, par contre nous pouvons mettre en avant une meilleure qualité.» L’exemple invoqué, celui des canons à neige. «Nous avons dû investir beaucoup dans la neige artificielle afin de maintenir la qualité de notre offre.» Peter Vollmer relativise aussi l’augmentation des abonnements. «C’est une hausse modeste. Et de nombreuses stations offrent des réductions pour les familles.»

Glaciers – Passé-présent du Rhône au Mont-Blanc, par H. Dumoulin, A. Zryd et N. Crispini, aux éditions Slatkine.

Ce livre décrit, clichés à l’appui, le rapide changement et la fonte des glaciers alpins.

Des images d’une rare beauté, prise avec plusieurs dizaines d’années d’écart depuis les mêmes points de vue donnent une impression du temps qui passe et de la lente érosion de ces mers de glace.

Dans la lignée de ce livre, l’exposition «Glaciers: chronique d’un déclin annoncé» se tient à la Médiathèque Valais, à Martigny, depuis le 23 octobre.

Glaciers - Passé-présent du Rhône au Mont-Blanc, un livre de H. Dumoulin, A. Zryd et N. Crispini, Ed. Slatkine

Le Cervin et le glacier de Furgg, 1855. / Collection Nicolas Crispini

Le Cervin et le glacier de Furgg. / Photo Hilaire Dumoulin

Grand glacier de l'Eiger, vers 1900. / Collection Nicolas Crispini

Grand glacier de l'Eiger. / Photo Hilaire Dumoulin

Revue de presse :

Article tiré du journal « L’Illustré » – Lien vers l’article original

GLACES FONDANTES

Du glacier d’Aletsch au massif du Mont-Blanc, regards croisés sur l’évolution des glaciers. A partir des plus anciennes photos connues, retour aux mêmes endroits pour une comparaison et un état des lieux.

Par Jean-Blaise Besençon

Alpes de neige et glaciers sublimes. Solidité du roc et permanence du blanc. Même si les hommes observent depuis des siècles que les glaciers vont, viennent, gonflent et se brisent, ils n’imaginent pas vraiment les voir disparaître. Du reste, au cours de l’histoire on a souvent invoqué les dieux pour voir les glaciers fondre, libérer les plaines, remonter vers les sommets. Rarement pour l’inverse… Mais aujourd’hui que les activités humaines précipitent clairement le réchauffement de la planète et donc la fonte des glaciers, les scientifiques (et les responsables des stations de ski!) se bousculent à leur chevet. Certains essaient de les emballer, de les isoler, de les couvrir de bâches pour les protéger des UV. L’emplâtre de PVC fonctionne plutôt bien, mais de là à imaginer en recouvrir les 80 km2 d’Aletsch, le plus grand glacier des Alpes…

MONDE BLANC

Nés de formidables accumulations de neige (la pression, en chassant l’oxygène, la transforme en glace), les glaciers ont façonné les paysages que nous connaissons. Il y a 30 000 ans environ, date de la dernière extension majeure de la calotte glaciaire alpine (les étés affichaient alors une dizaine de degrés de moins qu’aujourd’hui), le glacier du Rhône butte contre le Jura et atteint encore Genève. Il y stagne quelques siècles et, en se retirant dans ses montagnes, creuse et libère le lac Léman…

Chaque fois que les glaciers reculent, ils dégagent des espaces aux animaux et aux humains. Pourtant, pendant des millénaires, les vastes régions gelées d’altitude n’existent simplement pas pour les habitants des plaines. Rares sont ceux qui osent s’y aventurer. Les glaciers sont alors berceaux de légendes, repaires des forces surnaturelles, l’antichambre du royaume des dieux. Pendant les siècles de son extension, le christianisme, soucieux de récupérer ses ouailles, «diabolisera» fortement la montagne, une façon d’extirper dieux et superstition. Sous le coup, les sommets deviennent maudits, l’univers des morts et les accidents vécus comme des châtiments de Dieu. Jusqu’au XVIIe siècle, le Mont-Blanc s’appelle simplement le Mont-Maudit…

Pour tenter de lutter contre les débordements du petit âge glaciaire (entre 1450 et 1750), l’Eglise est plusieurs fois appelée à la rescousse. En 1644, alors que les glaciers descendent jusqu’au fond de la vallée de Chamonix, Charles de Sales, évêque auxiliaire de Genève, à la tête d’une procession de 300 paroissiens, parvient à faire provisoirement reculer le glacier… Même miracle en 1653 à Naters, en Valais: à la demande des habitants, une procession et un exorcisme exécutés par deux jésuites semblent calmer les volontés envahissantes du glacier d’Aletsch.

Dès le XVIIe siècle, l’approche des glaciers change radicalement. Les premiers aventuriers (qui sont pour la plupart des scientifiques) remarquent et étudient les mouvements de ces immenses masses de glace. Leur description accélère la personnalisation de ces géants, chacun ayant sa couleur, sa vitesse, sa dangerosité propres. Et puis, dès 1850, les photographes pionniers ramènent les premières images de ces géants de glace…

PASSÉ-PRÉSENT

Les images des pages ci-avant et la plupart des informations ci-dessus sont extraites d’un livre à six mains qui détaille l’évolution de 50 glaciers, de celui du Rhône à ceux qui entourent le massif du Mont-Blanc. A partir des plus anciennes photos existantes, les auteurs ont reproduit les mêmes points de vue, mais sous le soleil d’aujourd’hui… De nombreux documents littéraires et historiques complètent cette passionnante plongée au cœur des crevasses.

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LA MER DE GLACE

Des vagues de 12 mètres

Située sur la face nord du massif du Mont-Blanc, la célèbre mer de Glace naît, vers 2200 m d’altitude, de la rencontre de trois affluents: le glacier de Talèfre, qui descend des pentes de l’Aiguille-Verte, des Droites, des Courtes, le glacier de Leschaux, qui se forme dans la face nord des Grandes Jorasses, et le glacier du Tacul, alimenté par les glaciers des Périades, du Géant et de la Vallée-Blanche. En 1774, l’ingénieur et géomètre genevois Pierre-Guillaume Martel organise l’une des premières expéditions jusqu’à Montenvers (que l’on atteint aujourd’hui en train) et décrit le paysage: «(…) comme un lac qui, ayant été furieusement agité par une grosse bise, se serait gelé tout d’un coup dans cette grande agitation… Dès qu’on s’en approche, quelques-unes de ces vagues paraissent avoir plus de 40 pieds (12 m) de hauteur.» Depuis 1890 (photo de gauche), la mer de Glace a perdu de sa superbe: 100 m de glace ont disparu en épaisseur et sa langue a reculé de près de 2 km. Long aujourd’hui de 12 km sur une surface 28 km2, ce glacier, le deuxième plus important des Alpes après celui d’Aletsch, reste un spectacle grandiose.

LE GLACIER DES BOSSONS

Une pente éblouissante

Il prend naissance à 4807 m et ses glaces lui donnent une blancheur éblouissante. Jusqu’à la construction du train et du téléphérique, l’itinéraire le plus rapide pour atteindre le toit de l’Europe imposait la traversée du glacier des Bossons; il a donc été le témoin de quantité d’accidents et peut-être de l’un des premiers survenus dans l’histoire des ascensions du Mont-Blanc. En 1820, un certain Dr Hamel engage, pour lui et ses trois compagnons, douze guides et porteurs de la vallée. Après deux jours de mauvais temps et malgré 30 à 40 cm de neige fraîche, le client commande l’ascension. A la hauteur des Grands-Mulets, une avalanche balaie les cordées et trois porteurs disparaissent. Cet accident mettant en scène des guides et leurs clients incitera les autorités à créer la Compagnie des guides de Chamonix. Quarante et un ans après le drame, le glacier rendra les trois corps, 3500 m plus bas; ce qui a permis de calculer la vitesse du glacier à 180 m par an. Depuis 1870, on estime que le glacier a reculé de 1,2 km et, s’il ne descend plus jusqu’en plaine, son «terminus» à 1350 m lui vaut toujours le record de plus grande chute glaciaire des Alpes.

LE GLACIER D’ALETSCH

Un géant en recul

Actuellement long de 22,7 km, d’une surface de 81,7 km2, d’une masse de 27 milliards de tonnes, le glacier d’Aletsch est le plus grand des Alpes. Pourtant, depuis cent trente-neuf ans que ses mouvements sont mesurés, le géant a reculé chaque année sans interruption. Entre 1860 (photo) et aujourd’hui, il a reculé de 3,6 km (de plus de 740 m durant les seules vingt dernières années) et perdu 16% de sa surface. Parmi la foule de touristes et de célébrités attirés par ce site exceptionnel depuis le XIXe siècle, John Tyndall (1820-1893), un Anglo-Irlandais, physicien, théoricien de l’effet de serre et alpiniste émérite, l’observera et l’étudiera avec de formidables intuitions, chaque été pendant vingt-trois ans. En juillet 1870, il invite son ami Henri-Frédéric Amiel, qui note dans son célèbre «Journal intime»: «La grande rue vide et morte du glacier supérieur d’Aletsch, un Pompéi glaciaire… Est-ce la majesté de ce paysage immense, la splendeur de ce soleil penchant qui me disposent à pleurer?» Formé par la réunion de quatre bassins d’accumulation offrant un panorama époustouflant, ce joyau de glace est depuis 2001 inscrit par l’UNESCO au patrimoine mondial.

AUX PETITS SOINS

Soulager le mal à défaut de pouvoir soigner ses causes. Pour ralentir leur fonte, de nombreux glaciers sont désormais couverts pendant les quatre mois les plus chauds. Fabriquées dans un textile non tissé, ces bâches sont à la fois perméables à l’eau et à l’air mais aussi très isolantes. Si leur efficacité est démontrée, certains craignent que leur emploi entraîne au fil des années une modification des paysages. Pour la petite histoire, ce même tissu est utilisé à une autre échelle dans la fabrication de pansements… Sur une jambe de glace?

Article tiré du journal « Le Temps » – Lien vers l’article original

Jamais sans son Pentax. Déjà, il révèle sa petite singularité. Pour être «dans la droite ligne, il faudrait travailler avec du Nikon». Mais Hilaire Dumoulin n’aime pas les lignes droites. Il aime les détours, les longs imprévus de la marche en montagne. Il avance à tâtons, de sentiers en arêtes, dribble les sapins, jongle avec la météo, pour approcher les glaciers qui obsèdent son objectif depuis plusieurs dizaines d’années.

On a cru voir, d’abord, la malice du chasseur au bout de sa moustache. C’est finalement son œil de lynx et son agilité de chamois qu’il révèle en épluchant son livre grand format, paru cette semaine chez Slatkine. Glaciers: passé-présent, du Rhône au Mont-Blanc est le fruit d’un travail en binôme avec le glaciologue Amédée Zryd. Il devrait s’imposer comme une référence, grâce à la mise en scène de l’impressionnant phénomène de recul des glaciers par des photos comparatives.

Page 185 du pavé. En noir-blanc, négatif sur plaque de verre tiré vers 1900: une interminable mer de glace qui coule dans les territoires reculés du Haut Val de Bagnes. Il est alimenté par ses cousins, dégoulinant de l’Epicoune ou d’autres masses nourricières. En couleur, un siècle plus tard: à peine quelques gouttes de sucre glace saupoudrent le flanc de la montagne, sinon rien. La grosse langue s’est retirée derrière le massif. Otemma se recroqueville vers l’est. Il a perdu 8,9 km2, soit 43% de sa surface.

«C’est presque écœurant», lâche l’auteur du cliché. Le livre déborde de preuves édifiantes, Aletsch et compagnie. Mais à Bagnes, la grande symphonie de la fonte le touche peut-être d’un peu plus près qu’à Grindelwald ou dans le Fischertal. Bagnes, c’est sa vallée. A chaque claquement d’obturateur, Hilaire le photographe revoit Hilaire le petit berger, à 8 ans, en 1947, sur l’alpage du Giétroz, vers Mauvoisin. «Loin du monde, on ne voyait rien d’autre que du bétail, quelques touristes, un avion qui passait. Et, surtout, les glaciers en face.» Ainsi débuta la fascination: par immersion.

Le glacier du Giétroz est tristement célèbre pour ses deux débâcles, en 1595 et 1818. La première aurait fait 140 morts. La seconde, que même les subtils percements de tunnels dans la glace commandés par l’ingénieur cantonal, naturaliste et glaciologue Ignace Vénetz ne suffiront pas à éviter, tua une trentaine de personnes… à Martigny. «On calcula un débit moyen de 10 000 mètres cubes d’eau à la seconde. C’est deux fois les chutes du Niagara. Le lac en contenait 30 millions.»

Les glaciers seraient un imparfait condensé de la montagne: sublimes et féroces. Mais beaucoup plus fragiles. Depuis le temps qu’Hilaire Dumoulin suit leur transformation, «par goût de l’histoire, peut-être plus que par goût de l’image», depuis ses premiers travaux de protocoles iconographiques aux travaux publics de la commune de Bagnes, il a pris du recul sur les événements. La fonte est «écœurante», disait-il. Il se distancie aussitôt de l’intégrisme écologiste.

En langage brut du montagnard: «La saloperie qu’on sort de terre [carbone] et qu’on envoie dans l’atmosphère [CO2] y est pour quelque chose. Mais il ne faut pas trop se laisser conditionner par les écolos. La glaciation de Würm s’est achevée il y a 12 000 ans. Il y a 7000 ans, la limite supérieure de la forêt se situait à 2500-3000 mètres. Il y a eu une période où le climat a été plus chaud que maintenant.»

Chez le photographe des glaciers, il y a le devoir de mémoire. Plus concrètement, derrière les idéaux, il y a la technique. Durant les trois années de quête qui ont accouché du pavé – initié lors d’une rencontre avec Ivan Slatkine au Festival international du livre de montagne à Arolla où il exposait –, la méticulosité du travail comparatif in situ avec des photos anciennes s’est souvent heurtée à la rudesse de la montagne, à l’imprévisibilité de la météo.

Combien de tentatives manquées et de balades à refaire pour obtenir le bon cliché, au caillou près. Quand un jour de grand beau temps annoncé comme tel par des prévisionnistes «qui prédisaient à peine quelques voiles nuageux en fin de journée», la balade à la cabane du Mountet tourne au jour blanc: «C’était sans contrastes, plus aucune nuance. Avec ça, on peut faire du mauvais noir-blanc.»

Hilaire retourna aussi huit fois au lieu-dit du Chapeau, à la Mer de Glace (Glacier des Bois) de Chamonix. «La France se plante aussi sur la météo.» Il y eut les «orties hautes comme ça», la forêt qui s’est installée entre-temps ou les constructions contemporaines, à Zermatt notamment, qui empêchaient le recul nécessaire à l’exacte prise de vue. Si bien que le directeur de publication, Nicolas Crispini, encouragea vivement son photographe à quelques efforts supplémentaires pour obtenir davantage de précision.

Hilaire Dumoulin le prit au mot et le convia à une marche, «un peu rapide, c’est vrai», sur les lieux de ses approximations pour le convaincre de toute sa bonne volonté. Verdict: «Je comprends que ce travail maintienne jeune», expectora l’insolent, face à son comparse, 71 ans, des pattes de chamois et un Pentax qui a bien vieilli.